di Filippo Cinquemani

Da almeno una decina di anni, il Pride quando arriva coinvolge l’intera città; questo soprattutto nelle grandi realtà come Roma e Milano.

Il grande successo, come spesso accade, porta con sè polemiche e attira amici, ma soprattutto i cosiddetti avvoltoi.

Questo articolo parla proprio di questi avvoltoi.

È sorto nelle ultimi anni un vero e proprio fenomeno che ha preso il nome di Rainbow Washing,  un’operazione di marketing pensata per migliorare il proprio posizionamento sul mercato, pescando tra le fila di attivisti e simpatizzanti e fingendo di devolvere una parte del ricavato in beneficenza pur senza avere un reale rapporto con la comunità. È il caso di diverse aziende cinesi che nel mese di giugno promuovono slogan arcobaleno, ma senza condividere i principi di equità e inclusività.

Questa strategia può assumere varie forme: campagne stagionali durante il mese del Pride, sponsorizzazioni di eventi senza un sostegno concreto, donazioni simboliche o l’utilizzo di figure iconiche della comunità per attirare attenzione e vendite, senza un reale coinvolgimento o impegno a favore dei diritti.

Il Rainbow Washing si inserisce in un contesto più ampio di pratiche di “washing” che riguardano anche l’ambiente e la parità di genere. Il Greenwashing si riferisce a aziende che si presentano come sostenibili e attente all’ambiente, senza adottare comportamenti coerenti o sostenibili per davvero. Il Pink Washing, invece, riguarda l’uso di simboli e messaggi a favore della parità di genere o dei diritti delle donne, per distogliere l’attenzione da pratiche aziendali discutibili.

Tutte queste espressioni derivano dal verbo inglese to whitewash, che significa letteralmente “imbiancare” o “dare la calce”, e indica l’atto di coprire, nascondere o occultare la verità per migliorare la reputazione di un ente o di un prodotto.

La realtà appena descritta ci mostra il ruolo di primo piano che ha assunto la sensibilizzazione sui temi sociali, per questo è importante chiedersi: le aziende che promuovono il Pride o altre istanze sociali lo fanno per davvero, o vogliono semplicemente dare credibilità al proprio brand?

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di Anna Mognaschi

“Fast fashion” prende il nome da “fast food”, cibo veloce da mangiare in fretta, a poco prezzo e a qualsiasi ora del giorno perché già pronto, ma invece che alzare il colesterolo la fast fashion inquina il pianeta e lede i diritti umani, quindi direi un po’ più pericolosa (anche il fast food crea una massa di persone obese con tutte le conseguenze del caso, ma di questo parlerò in un altro articolo).
Nasce dall’esigenza di avere sempre capi nuovi da indossare per ogni occasione, di cambiare più volte al giorno il proprio outfit,
un’esigenza imposta non innata o necessaria, un’esigenza nata dal consumismo e dalla falsa estetica propinata dai social.
È vero che è giusto e auspicabile poter disporre di capi di abbigliamento a un prezzo abbordabile perché non tutti hanno soldi da spendere, ma dovremmo porci la domanda perché questi capi non durino mai più di qualche mese; inoltre, sotto il fascino dei prezzi bassi e dei rapidi cicli della moda si nasconde una grave crisi ambientale e un drammatico sfruttamento dei lavoratori.
Non è un segreto che la moda abbia un problema di rifiuti. A livello globale, ogni anno vengono create circa 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili; entro il 2030 si prevede che nel complesso scarteremo più di 134 milioni di tonnellate di tessuti all’anno.
“Tutti i vestiti che donerai saranno riciclati o riutilizzati, senza che nulla vada in discarica”, si legge spesso negli grandi store, da H&M a Primark. Ma quanto c’è di vero?
La ONG Changing Markets Foundation ha utilizzato Apple AirTag per tracciare 21 capi tra cappotti, pantaloni, giacche e altri indumenti di seconda mano, ma in perfette condizioni. La ONG olandese ha donato gli articoli ai negozi H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, The North Face, Uniqlo e M&S in Belgio, Francia.

“Le promesse fatte da H&M, C&A e Primark sono un altro trucco greenwashing per i clienti”, afferma la responsabile della campagna di Changing Markets, Urska Trunk. La nostra indagine suggerisce che gli articoli in perfette condizioni vengono per lo più distrutti, bloccati nel sistema o spediti in tutto il mondo verso Paesi che sono meno in grado di gestire il vasto torrente di indumenti usati provenienti dall’Europa. Gli schemi aggiungono la beffa al danno offrendo ai clienti buoni-sconto o punti per acquistare più vestiti, amplificando il modello fast fashion che trabocca di rifiuti.
L’industria della moda è responsabile di impatti ambientali significativi, contribuendo al 10% delle emissioni globali di carbonio e all’inquinamento dell’acqua.
Poi c’è la questione non meno importante dei diritti umani: in Bangladesh, ad esempio, ci sono almeno 3500 industrie che lavorano per marchi occidentali e i lavoratori percepiscono salari da fame, spingendo spesso le famiglie a fare lavorare anche i bambini per potersi mantenere. Attualmente molti di questi lavoratori sono in sciopero e stanno combattendo per una vita più dignitosa anche contro la polizia che controlla l’ordine pubblico a suon di sprangate e che ha causato almeno un morto, ogni volta.

Quindi sfruttamento anche minorile , inquinamento, negazione dei diritti fondamentali: come la vogliamo risolvere?
Fermiamoci a pensare, veramente ci servono tutti quei vestiti?
Veramente abbiamo bisogno di cambiare abbigliamento così di frequente? Perché compriamo robaccia per poi buttarla?
Io indosso per tutto l’inverno tre paia di pantaloni e non mi sono mai sentita inferiore a nessuno.
E poi lo stress di scegliere ogni giorno…ma basta.
Viva la libertà dal fashion!

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di Veronica Tedeschi

H&M, una delle marche più famose che possiamo trovare in tutti i centri commerciale e indosso ad adolescenti e giovani di ogni età.

Le commesse della catena H&M sono sottopagate, sfruttate, costrette a lavorare in negozi senza finestre; il loro guadagno si aggira intorno ad 1,50 euro l’ora, non hanno pause né diritti.

No, non è la realtà. O, per meglio dire, non è la realtà occidentale. La stessa H&M, la cui base operativa è situata in Etiopia, ha operai e operaie tra i meno pagati al mondo. Il brand citato, insieme ad altri grandi marche, viene ripreso in uno studio effettuato da un centro americano che monitora il rispetto dei diritti umani nel lavoro.

L’Etiopia, il secondo paese più popoloso dell’Africa, negli ultimi anni ha visto sempre di più l’aumento di gravi violazioni di diritti umani come torture e maltrattamenti nei confronti di detenuti e un progressivo appiattimento della libertà d’espressione, ed ora, a tutto questo, aggiunge le violazioni legate ai diritti dei lavoratori.

Le motivazioni del Governo sono quelle di voler attrarre investimenti stranieri per creare il “Made in Etiopia”, spingendo ad avere livelli salariali di base inferiori a quelli di qualunque altro Paese.

Al momento i dipendenti etiopi lavorano per meno di un terzo degli stipendi del Bangladesh, circa 26 dollari al mese, cifra che non permette ai lavoratori di garantirsi vitto, alloggio e mezzi di trasporto dignitosi.

La volontà di un Governo di far girare la propria economia aumentando gli export che, però, va a discapito dei propri cittadini e non tiene in considerazione l’eventualità che questi ultimi possano stancarsi e ribellarsi.

La speranza è quella di far arrivare le esportazioni a 30 miliardi (dai 145 milioni di dollari l’anno attuali), un obiettivo irrealistico soprattutto considerata la non motivazione dei lavoratori che, con stipendi così bassi, più volte si sono ritrovati per strada a manifestare o dimessi dopo pochi giorni. Il non avere continuità sul lavoro e la non motivazione di tutti porta sicuramente ad un’inversione di rotta che quasi sicuramente non farà aumentare l’export.

Secondo stime rilanciate dalla stampa internazionale, in Cina gli operai tessili guadagnano in media circa 340 dollari al mese. In Kenya la paga non supera invece i 207 dollari ma resta comunque otto volte più elevata rispetto ai livelli etiopi sopra citati.

Numerose inchieste stanno seguendo questa importante violazione dei diritti umani. L’Occidente che acquista maglie e pantaloncini, ovviamente, non si accorge della gravità di questa situazione ma è giusto che l’informazione su come queste persone siano costrette a lavorare giri il più possibile.

Infine, anche l’organizzazione per i diritti dei lavoratori Workers rights consortium (Wrc), denuncia che i lavoratori che fabbricano abiti per la compagnia statunitense Phillips-Van Heusen Corporation (Pvh) – che produce abiti per marchi come Tommy Hilfiger e Calvin Klein – sono sottoposti ad abusi e sottopagati.

Lo scopo delle parole di questo articolo è una semplice denuncia sociale, per far sì che prima di entrare in una grande catena di abbigliamento vi poniate due domande. Il non acquisto del capo che avete in mano può cambiare la vita di una persona, dall’altra parte del mondo.

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